在法國一提起西部濱海城市聖納澤爾，給人的第一印象就是一座製造船舶的高度工業化城市。雖然對業內人士來說，在國際上遐邇聞名，但對一般休閑的遊客來說，應該是沒什麼可看的。可不經意間，春假時在那裡探親訪友小住數日，不覺訝異它的溫馨、獨特。在今天的法國風光節目里，我就和各位聽友分享一下這一休閑去處。
聖納澤爾介於法國西部地區布列塔尼和旺代的交接處，出於地域觀念，兩個地區的人在言談中不免將它據為己有，不過在歷史上，聖納澤爾先是布列塔尼大公的屬地，十四世紀三十年代後，歸布列塔尼議會管理；目前它是盧瓦爾河大區、大西洋盧瓦爾省的省會，
位於法國盧瓦爾河入海口北岸的聖納澤爾，是法國船舶製造業之都，他的聖納澤爾大西洋船廠是世界上六個製造300米以上巨輪的造船廠之一。
船廠的建立要回溯到150多年前，隨着港口的建設，與中美洲定期航線的設立，船廠蓬勃發展，橫渡大西洋的巨型蒸汽客輪接二連三的從這裡駛出，如二十世紀三十年代的著名客輪“諾曼底號”、或是六十年代象徵的“法國號”。可航空業的逐步崛起，五十年代後，飛往美國的客機日趨普及，坐船橫渡大西洋的客輪航線由此衰落，聖納澤爾船廠也不得不改變經營方向，改建新型的、符合旅遊市場需求的郵輪，如2018年建成的名人郵輪系列中的“愛極號”（Celebrity Edge），法國MSC郵輪公司最新的郵輪 “傳奇號”（MSC Meraviglia），以及世界上最大的郵輪“海洋和諧號”和它姐妹船“海洋交響樂號”，更不用說著名的“瑪麗皇後2號”了：所有這些船隻都是“聖納澤爾製造”，且承載着納澤爾人的技術在全球所有的海洋上游弋。
十九世紀中葉，隨着造船業的發展，聖納澤爾的人口暴增，一如當時美國西部的淘金熱，以至於被人冠以“布列塔尼的小加州”這一昵稱，1850年還只有千人左右的漁村，在五十年間就已經擁有了三萬人。可第二次世界大戰結束了這一熱潮。
由於天然的地理條件，德軍在聖納澤爾的港口建造了一個龐大的潛艇防禦基地，這使得聖納澤爾在二戰中成為盟國進攻的首選目標。85％以上的城市建築在戰火中被毀。
二戰至今的七十五年間，這座城市一直在治癒自己的傷口。今天聖納澤爾的人口已經超過7萬人；是高度專業化行業所在地 ：現在不僅有郵輪從船塢中開出，還製造空客的機身部件，以及風力發電機的組件。
去聖納澤爾遊覽，可以沉浸在這座城市的歷史中，沒有過多的高層建築，在市中心的老港附近邊走邊看，從前的德軍潛艇基地，已經被改建成旅遊和文化場所，設在那裡的“大西洋航行展覽”，可以讓人感受一百多年間橫渡大西洋客輪的進化，想象一下類似於泰坦尼克號的時光，也可以去參觀法國第一艘在北極冰層下行駛過的《箭魚號（Espadon）》潛艇博物館。只有下到艇內，才知道電影中的潛艇是多麼的寬敞、舒適。
沿着老港向右漫步，是近年經過重新翻修的、長達三公里的濱海大道。累了，可以在突擊隊廣場上品茗小酌，或是來一客布列塔尼的特色食品 可麗餅，不遠的海灘上，船舶風格的蹺蹺板、小滑梯等設施是孩童的天堂；沿着海灘走上一段，右手邊是植物園，周邊的一些房子是聖納澤爾沒有被毀掉的、具有中美洲古巴風情的特色房屋建築；左手邊的海灘上，一戰紀念雕像顯得有些突兀，不過它已經成為這裡的一景，遠遠看去原以為是位天使降臨，走進細看才知道，是一位背後插着對翅膀的美國大兵，登陸來拯救歐洲，二戰時，德軍曾將其推倒，戰後又被重新立起。
除了剛剛介紹的景點，有興趣的朋友還可以去參觀船廠、空客車間、及其海上風力博物館，不過，要去空客參觀的，別忘了要帶身份證，那裡需要實名登記。